Возвратившись домой с дачи, и тем более, из садовой поездки, мы нередко расстраиваемся, просматривая сделанные фотоснимки на экране компьютера. Казалось бы, на них должны быть запечатлены красивые растения и замечательные садовые виды. Но в результате мы видим, что некоторые снимки получились нерезкими, другие почему-то слишком темные или светлые, а какие-то – просто невыразительные и ужасно скучные. И даже портреты любимых цветов порой вызывают глубокое разочарование.
Первая реакция – конечно же, виноват фотоаппарат. Надо в нем чего-нибудь подкрутить, а еще лучше – купить новый, более “продвинутый”. На самом деле, чтобы получить привлекательные снимки, совсем не обязательно обладать самой современной цифровой техникой. Гораздо важнее владеть навыками обращения с камерой и иметь представление о законах композиции. Фотографирование, и с технической, и с творческой точек зрения – далеко не самая простое занятие. Но даже поверхностное знакомство с правилами фотосъемки может заметно улучшить качество ваших снимков.
Итак, на что же обычно жалуются и какие вопросы чаще всего задают начинающие садовые фотографы?
Какую камеру лучше приобрести?
Вопрос этот довольно серьезный и на него не так-то легко ответить. Фактически, камера может быть любой, если она цифровая. Век пленки, увы, уходит в прошлое. У “цифры” насчитывается много неоспоримых преимуществ: простота создания и сохранения визуальной информации, низкая стоимость снимка, оперативность получения результата и возможность тут же его исправить. Пленки из зарубежного садового путешествия, на которых кадры оказывались пересвеченными или смазанными, безнадежно портили впечатление обо всей поездке. Цифровая камера, напротив, позволяет моментально просмотреть отснятые кадры, и если это необходимо, переснять их, введя нужные поправки.
Выбор типа фотокамеры и конкретной модели зависит от предполагаемого режима ее использования и целей фотографирования. Для эпизодических съемок дачного сада вполне может быть выбран недорогой “цифрокомпакт”, тогда как фотоаппарат заядлого садового путешественника или увлеченного коллекционера растений должен уже отвечать повышенным требованиям. А фотографы, предлагающие свои снимки редакциям и фотоагентствам, пользуются почти исключительно зеркальными фотокамерами.
Тем садоводам, которые только начинают осваивать науку и искусство фотографии, а это в большинстве своем представительницы прекрасного пола, можно порекомендовать остановить свой выбор на компактной цифровой камере из числа последних моделей, выпущенных на рынок. Но при этом все же не самой маленькой и не самой дешевой. Аргументы в пользу этого выбора следующие: относительно небольшой вес и удобные размеры таких камер, позволяющие носить их в дамской сумочке, а также оптимальное соотношение доступной цены и хорошего качества, дающего возможность получить качественные снимки, напечатанные в формате А5 или даже А4.
При съемке “цифрокомпактами” особенно удаются садовые пейзажи с резким изображением ближнего и дальнего планов, а также мелкие объекты, снятые в режиме макросъемки: цветы или насекомые. А вот для тех, кто предпочитает снимать портреты, в том числе и портреты растений, больше подойдет зеркальная камера, позволяющая хорошо размывать фон на снимке.
При покупке фотокамеры внимание следует обращать, в первую очередь, не на фирму-производителя, а на качество оптики и кратность зуммирования, размеры и разрешение светочувствительной матрицы, наличие и размеры поворотного дисплея и, что немаловажно, на хорошую эргономику и удобство в использовании. Иногда достаточно подержать разные камеры в руках, чтобы понять, которая из них создана именно для вас.
На какую кнопочку нажимать?
Практика показывает, что многие малоопытные (но не только) фотографы пользуются при съемке лишь одной кнопкой – спуска затвора камеры. Учитывая широкие возможности современных цифровых камер, это все равно, что научиться играть на фортепьяно только одну ноту. Более того, бывает и эту единственную кнопку нажимают неправильно.
Во всех современных камерах фокусировка (наведение на резкость) осуществляется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. При этом в видоискателе может вспыхнуть огонек индикатора, а также прозвучать звуковой сигнал. Лишь после наводки на резкость кнопку спуска нажимают до конца. Некоторые новички не знают того, что после фиксации фокусировки можно перекомпоновать кадр как хочется, изменить его композицию, и после этого полностью нажать кнопку спуска.
Главный совет, который следует из вышесказанного – обязательно прочитайте инструкцию к своей фотокамере и познакомьтесь хотя бы с основными функциональными кнопками, вынесенными на ее корпус. Для начала попробуйте освоить базовые режимы съемки, для обозначения которых нарисованы пиктограммы-символы: портрет, пейзаж, панорама, ночная съемка и т.д.
Переход от полностью автоматического режима съемки к базовым принесет немалую пользу: запрограммированные для каждого режима предустановки камеры помогут сделать правильный снимок. Поэтому, сняв в базовом режиме “Пейзаж” общую картину сада, для съемки куртины многолетника, горшечного растения или, к примеру, малой архитектурной формы переведите камеру в портретный режим.
Кстати, о полезных кнопочках и рычажках. Люди с ослабленным зрением бывают приятно удивлены, когда узнают, что зеркальные фотокамеры, а также некоторые цифрокомпакты снабжены специальным колесиком диоптрийной коррекции, которое обычно располагается около видоискателя.
Мои любимые злаки на снимках почему-то оказываются нечеткими.
Есть несколько основных причин, по которым снимок получается нерезким. Для таких снимков даже придумали специальный термин - “шевеленка”. Так обычно называют смазанный снимок, который получается в результате дрожания камеры в руках во время съемки или от ее вздрагивания при резком нажатии на кнопку спуска. Шевеленка может возникнуть также при недостаточных значениях выдержки. Существует правило, что для получения резких снимков при съемке с рук величина выдержки должна быть меньше, чем обратная величина эффективного фокусного расстояния объектива. Поэтому, например, снимая объективом с эффективным фокусным расстоянием 125 мм, следует устанавливать выдержку не более 1/125 сек.
Избежать появления шевеленки можно, научившись крепко фиксировать камеру в руках и нажимать на кнопку плавно, что называется “на выдохе”. Полезно использовать в качестве упора для фотоаппарата парапеты, скамейки, фонарные столбы или стволы деревьев в саду. А еще лучше – снимать при помощи штатива, воспользовавшись автоспуском или дистанционным пультом. Большое подспорье оказывают также встроенные в камеру или объектив стабилизаторы изображения.
Существенные затруднения при фотографировании растений в саду вызывает ветер. Листва деревьев и кустарников, а особенно цветы на высоких цветоножках и злаковые травы качаются при малейшем его дуновении. Движения объекта съемки в кадре приводит к тому, что картинка получается нерезкой. Поэтому во время ветра приходится делать снимки с минимально возможной длительностью выдержки и до известных пределов увеличивать значения светочувствительности матрицы (ISO). В крайнем случае, при съемке цветов можно попробовать загораживать объект от ветра защитным экраном, сделанным из подручных средств, например, полиэтиленовой пленки или картона.
Кстати говоря, автофокус камеры может промахнуться мимо снимаемого объекта, особенно, если он мелкий или ажурный, как например, соцветия злаков или ветвь с листьями. Камера ошибается и фокусируется на предметах заднего плана, а основной объект оказывается вне зоны резко изображаемого пространства. Особенно часто такое случается, если фокусировка проводится по одной точке. При этом на маленьком жидкокристаллическом дисплее результат неправильной фокусировки можно и не разглядеть. В таком случае надо увеличить изображение на дисплее или просто сделать несколько снимков любимого злака, чтобы в домашних условиях выбрать наилучший из них.
Колокольчик на фотографии получился лиловый, а в саду он был розовый.
Такая ситуация объясняется неверной передачей цветов на снимке. Многие, не задумываясь, снимают в режиме автоматического баланса белого. Во многих случаях при съемке на открытом воздухе такая настройка обеспечивает правильную цветопередачу в кадре, но не всегда. Поэтому лучше выставлять в настройках камеры режим баланса белого, наиболее подходящий к условиям освещения. Например, переходя под полог деревьев после съемки на залитой солнечным светом лужайке, поменяйте режим “Дневной свет” на “Тень”. Тогда на ваших снимках окраска цветов, растущих в теневой клумбе, не будет вызывать особых нареканий. Целесообразно также освоить несложную процедуру выставления ручного баланса белого, что может пригодиться в сложных условиях освещения.
Небо было такое ярко-голубое, а получилось белесое!
Это очень распространенный и непростой случай, связанный с резким и контрастным освещением. Причина кроется в ограниченности динамического диапазона матрицы фотокамеры. Проще говоря, камера не может передать в кадре всю широту спектра оттенков светов и теней.
При фотографировании садов, как и в любых других жанрах фотографии, освещение объекта съемки имеет решающее значение. Не случайно само слово “фотография” переводится как “светопись”. Для получения самых эффектных снимков садовых и парковых пейзажей нужно выбирать утренние и вечерние часы. В это время свет менее яркий, оттенки его иные, чем днем, жесткость лучей гасится большой толщей атмосферного воздуха, через который они проходят. Мягкое, боковое освещение косыми лучами солнца подчеркивает рельеф местности, выявляет фактуру объектов и создает красивые, длинные тени.
В дневные часы выразительные снимки сделать гораздо труднее, при высоком стоянии солнца освещение самое резкое, контрастное, а тени очень плотные. При съемке в яркий солнечный день существенную роль играет правильное определение экспозиции. Контрастность объектов в пределах кадра может быть очень высокой, например, между глубокими тенями под деревом и ярким небом или белыми цветами на клумбе. Поэтому в таких условиях снимки нередко получаются передержанными в светлых местах или недодержанным – в темных. Чаще всего отмечается передержка, о которой некоторые камеры даже предупреждают ритмичным миганием пересвеченных областей снимка.
При съемке садовых пейзажей солнечным днем большое значение имеет направление света.Наименее интересные, плоские снимки получаются при фронтальном освещении (солнце за спиной фотографа). Гораздо выгоднее боковой свет (солнце из-за плеча), проявляющий рельеф и фактуру объектов, к тому же самые яркие области неба вблизи солнца при этом не попадают в кадр.
Если вы снимаете крупный план, например, участок цветника, то темные места на снимке можно подсветить отражателем, или просто большим куском ватмана. Еще один вариант – использовать для заполнения плотных теней встроенную вспышку. Однако мощность ее нужно строго контролировать, чтобы не пересветить передний план фотографируемой сцены. В лучах вспышки любая травинка на переднем плане снимка превратится в яркую белую полоску.
Матричный, или оценочный режимы экспозамера во многих случаях позволяют получать правильно экспонированные снимки, но в условиях сложного, контрастного освещения лучше использовать точечный замер по сюжетно-важному объекту. При этом обычно рекомендуют выбирать центральную точку фокусировки и наводиться по участку объекта, по тональности наиболее близкому к средне-серому цвету. Это может быть фрагмент садовой дорожки, камень в альпинарии, за неимением их подойдет газонная трава или зелень кустарников и деревьев. Если при съемке сада в кадр попадает большой участок светлого неба, то экспозамер обычно осуществляют по листве, слегка опустив объектив.
После просмотра снятого кадра на дисплее камеры, при необходимости его можно переснять, подкорректировав с помощью функции компенсации экспозиции, которая доступна во всех зеркальных цифровых камерах и во многих компактных. Если в вашем фотоаппарате предусмотрен вывод на дисплей гистограммы, постарайтесь научиться ее анализировать и контролировать сделанные снимки с ее помощью. Не слишком грубые ошибки экспозиции удается исправить в графическом редакторе.
Сад на снимке вышел скучным и невыразительным!
Те, кто только начинает создавать свои фотошедевры, обычно помещают предмет съемки в середину кадра. Это и понятно, ведь так удобнее наводиться. Иногда это происходит в силу неумения пользоваться функцией фиксацией фокусировки, о которой мы уже говорили.
Конечно, каждый волен фотографировать, как хочет, но, поверьте, снимок будет выглядеть куда менее динамичным и привлекательным, если главный объект, например бутон розы или растущий на газоне куст чубушника, окажется расположенным прямо по центру кадра. Такая же ситуация в большинстве случаев складывается, когда снимок делится линией горизонта или какой-нибудь другой линией или полосой строго пополам.
В искусстве существует понятие золотого сечения. Применительно к фотографии, в упрощенном виде оно сводится к так называемому “правилу третей”. В соответствии с ним кадр зрительно делится прямыми линиями на три равных части по вертикали и так же по горизонтали. Для лучшего восприятия снимка основной объект (или сюжетный центр) рекомендуется размещать в кадре со сдвигом от центра, помещая его в одну из четырех точек пересечения этих линий. Это, как говорится, не догма, но в большинстве случаев правило действует. Между прочим, на жидкокристаллических дисплеях или фокусировочных экранах разных камер могут специально отображаться вертикальные и горизонтальные линии сетки для более удобной компоновки кадра.
Нередко хорошему восприятию снимка мешает пестрый и яркий фон, на котором теряется основной снимаемый объект, например, цветок на фоне переплетения веток. Умелое управление глубиной резкости объектива, главным образом, с помощью варьирования значения диафрагмы, позволяет при необходимости размывать задний план, сохраняя объект съемки предельно резким.
Перед тем, как нажать на кнопку спуска затвора камеры, возьмите за правило сделать секундную паузу. В этот момент представьте себе, что вы хотите получить на снимке, будет ли понятна его основная идея и настроение, верно ли построен кадр с точки зрения композиции, в правильном ли месте находится его сюжетный центр. Подумайте, как можно усилить снимок, сделать его более выразительным. Не будет ли в нем чего-то лишнего, что можно убрать.
Деревья в саду заваливаются на снимке набок.
Первым делом проверьте на фотоснимке линию горизонта. В соответствии со своим названием, она должна быть строго горизонтальной. Такого рода завал можно легко исправить в графическом редакторе, однако, за счет потери некоторой площади по периметру кадра.
Столбы, деревья и дома могут также заваливаться по краям снимка и вследствие геометрических искажений объектива – так называемой дисторсии. В наибольшей степени она проявляется при использовании широкоугольных объективов на зеркальных камерах, в несколько меньшей - при наиболее широкоугольном положении зум-объективов компактных камер. Чтобы уменьшить искажения, не следует снимать близко расположенные объекты с использованием “широкого угла”. Впрочем, иногда можно получить весьма оригинальный снимок сада с “качающимися” деревьями.
Не вполне корректные снимки можно отчасти исправить в графическом редакторе, но на их доработку уйдет время, и его потратится тем больше, чем значительнее огрехи, допущенные во время фотографирования. Это касается многих параметров съемки, например, неверно выставленных значений чувствительности матрицы (ISO) и баланса белого, ошибочной экспозиции, неправильного построения кадра, недостаточной резкости изображения.
В заключение хотелось бы напомнить садоводам-фотографам про распространенные и очень досадные промахи, которые могут испортить съемку: севшие батарейки или незаряженный аккумулятор, заполненные и не переписанные карточки памяти, а также случайно или по забывчивости сбитые настройки камеры. Большое значение имеет и аккуратность, иногда отпечатка пальца на объективе достаточно, чтобы подпортить снимки, сделанные за время фотосессии. Вот лишь некоторые советы, воспользовавшись которыми вы можете реально изменить качество ваших снимков. Удачной вам фотоохоты!
Данная статья опубликована в №№ 3 и 4 журнала "Ландшафтный Дизайн" за 2009 г.
Автор: Лысиков А.Б.
